Tem uma pergunta que qualquer pessoa que cresceu em periferia deveria fazer ao ver uma grife europeia lançar coleção "inspirada na favela": quem lucra com isso? A estética de quebrada — corrente grossa, boné vestido de lado, moletom largo, chinelo de dedo com meião, a composição visual inteira nascida da necessidade e da criatividade de quem tinha pouco recurso e muito repertório — virou, nos últimos anos, matéria-prima recorrente de moda de luxo e editorial de revista, muitas vezes sem que um real do faturamento volte para o território que criou aquele código.
O funk ostentação escancarou esse processo por dentro do próprio Brasil: artistas periféricos passaram a cantar sobre marca, carro e joia não como aspiração vazia, mas como inversão deliberada de quem tem permissão de ostentar o quê. Numa sociedade que historicamente associou luxo e riqueza a um perfil racial e geográfico específico, cantar sobre grife dentro do funk era também uma forma de ocupação simbólica: dizer, em ritmo e rima, que aquele espaço também pertence a quem vem da quebrada. Só que, quando essa estética atravessa a fronteira da quebrada e chega à passarela ou ao feed de marca grande, o dinheiro raramente segue o mesmo caminho de volta. A grife vende a imagem da favela sem contratar gente da favela, sem produzir na favela, sem pagar royalty nenhum para quem inventou aquele vocabulário visual décadas antes de virar tendência de temporada.
